viernes, 12 de abril de 2013

¿Cómo baja el rendimiento de la bomba de calor a bajas temperaturas? (III)



RICARDO hace unas preguntas interesantes sobre la bomba de calor: ¿Cómo afectan al rendimiento las bajas temperaturas exteriores? ¿Cuándo ya no interesa la bomba de calor por su bajo rendimiento?. Estas preguntas las ha dejado RICARDO en este artículo, y al día siguiente, de nuevo nuestro asiduo colaborador SERGIO GONZÁLEZ, le contesta con gran maestría y conocimiento. Veamos las preguntas: 


"Anónimo6 de abril de 2013 19:42¿Con qué diferencia de temperatura interior/exterior el COP pasa a ser 1, osea, empieza a tener el mismo rendimiento que cualquier otro sistema eléctrico de calefacción? ¿podría llegar a ser el COP menor de 1, con lo cual sería menos interesante que otros sistemas de calefacción eléctrico?
Gracias de antemano si alguien puede responderme a estas preguntas.
Ricardo"

Ahora veamos al respuesta de SERGIO 

"Sergio González7 de abril de 2013 00:11Cuando se utiliza la bomba de calor con una temperatura exterior (e interior) muy baja, el fluido de intercambio de calor, que normalmente se encuentra en fase líquida y fase vapor, puede llegar a congelarse. Para evitar esa situación, las bombas de calor disponen de un sistema de calefacción que descongela dicho fluido. Generalmente el aparato indica esa situación con una luz naranja en el frontal.
Pues bien, cuando sucede esto, el rendimiento de la bomba de calor cae en picado, aparte de que se producen momentos en los que el funcionamiento de la bomba de calor queda suspendido. Se consume electricidad en una resistencia para calentar el fluido hasta que el fluido alcanza una temperatura de funcionamiento mínima para poder funcionar correctamente.
Si la temperatura exterior (e interior) es excesivamente baja, los tiempos de parada de descongelación representarán una fracción importante del tiempo total de funcionamiento, haciendo que el rendimiento sea muy bajo. Para que el COP sea inferior a 1, el calor invertido en descongelar el fluido debería perderse en el exterior, es decir, la temperatura exterior debería ser inferior a la de congelación del fluido. Considerando que esa situación imposibilitaría el funcionamiento del aparato, y teniendo en cuenta que las bombas de calor disponen de múltiples sistemas de control, la respuesta es que el propio aparato aborta su puesta en funcionamiento cuando las condiciones de trabajo son cercanas a las que teóricamente producirían un COP menor de 1.
Por lo tanto, con temperaturas muy bajas el COP cae a niveles de 2 o inferiores. Y en caso de tener que trabajar con condiciones extremas, el aparato directamente deja de funcionar, de manera que no es que una estufa de resistencia pueda llegar a ser más eficiente, sino que la estufa de resistencia será la única solución para calentarse mediante electricidad.
Como ves, no te he dicho la temperatura a la que esto sucede, pero en los aparatos que se venden en España generalmente ocurre a temperaturas exteriores de -5ºC. La temperatura interior también tiene su importancia, puesto que si ya tenemos una temperatura elevada, contribuiremos a que la temperatura del fluido se mantenga por encima de su temperatura de congelación, mientras que si ponemos el aparato en marcha en una vivienda a 10ºC, lo que estaremos haciendo es enfriar mucho el fluido, contribuyendo a que al pasar a su etapa de expansión se congele.
Existen aparatos preparados para funcionar en climas más fríos, pero son más caros. El límite inferior de trabajo no lo conozco, supongo que Antonio o Albert te podrán dar ese dato.
Espero haberte ayudado. Un saludo." 

De nuevo agradezco a SERGIO GONZÁLEZ su valiosa colaboración. Por la perfecta explicación y por la claridad de ideas con que se expresa. 

Reducción del COP en función de la tempèratura exterior
Adjunto una tabla de PANASONIC donde se indica el COP de sus aparatos en función de su potencia y de la temperatura exterior. Como puede verse, el COP llega a descender a la mitad cuando la temperatura exterior baja de cero grados.

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jueves, 11 de abril de 2013

¿Cómo funciona la bomba de calor? ¿Cómo puede extraer calor del aire exterior a cero grados para meterlo en el interior? (II)



Las nuevas dudas y preguntas sobre el funcionamiento de la bomba de calor me llevan a editar este nuevo artículo sobre cómo puede ser que a una temperatura del aire exterior, por ejemplo, a -3 ºC, pueda “coger el calor” y meterlo dentro de la casa, que está a 20 ºC. Eso dice CARLOS, y le responde SERGIO GONZÁLEZ, asiduo colaborador del blog. Como el primero pregunta y el segundo contesta, yo hago el único papel de editar el artículo sin más intervención por mi aparte. Veamos primero la duda-pregunta de CARLOS: 

Buenas tardes, 
Lo primero darle la enhorabuena por su blog y animarle a que siga ayudando a la gente con sus conocimientos y su paciencia.
Siempre que leo algo sobre la bomba de calor, me quedo con una duda. Tal vez se necesiten conocimientos de física para entenderlo. Entiendo que la eficiencia energética de la bomba de calor es mucho mejor que la de los emisores eléctricos. Lo que no entiendo es cuando dice que "el calor es gratis, lo toma del exterior". Si el aire del exterior está a -3ºC por ejemplo y el del interior está a 20ºC, ¿qué calor va a extraer del aire de la calle, si ese aire está a mucha menos temperatura que la del interior?
Muchas gracias por su tiempo.
Carlos" 
Al día siguiente es SERGIO quien le da esta sabia y experta explicación: 
Al principio todos nos hemos hecho esa pregunta, pero tiene fácil respuesta, es una cuestión de terminología. A veces confundimos calor con temperatura, y en términos físicos son cosas muy distintas. Tenemos la costumbre de considerar que lo que baje de 0ºC es frío, y lo que esté por encima "empieza a ser calor", especialmente acostumbrados al clima que tenemos en el mediterráneo (para alguien de Siberia -10ºC debe ser una muy buena temperatura).
Bien, bromas aparte, y simplificando (aunque un físico me quemaría en la hoguera por lo que voy a decir) el calor es una magnitud física que mide la cantidad de energía que un cuerpo puede intercambiar con el medio. Todo cuerpo por encima de -273,15 ºC (cero absoluto, 0 Kelvin) posee energía en forma de calor. Nuestra escala de temperatura nos despista al hacer razonamientos como el que indicas en tu pregunta, pero piensa que por encima de 0K los átomos comienzan a vibrar, y a -3ºC (270K) los átomos de cualquier objeto ya llevan un buen tembleque.
Es decir, pese a que el aire de la calle en invierno está mucho más frío que el aire del interior de casa, continua teniendo una cantidad apreciable de energía en forma de calor. Lo que hace el aire acondicionado para robar esa energía es lo siguiente (de forma muy simplificada):
1-Mueve el gas que tiene en sus conductos hacia el lado exterior de nuestra vivienda. Allí expande el gas, y como al expandirse el gas se enfría, acabamos teniendo un gas dentro de unos conductos a -30ºC, por ejemplo. -30ºC es una temperatura muy inferior a la temperatura de la calle (-3ºC).
2-Al estar más frío que el exterior, puede robar energía calorífica del aire. Al robar calor del exterior el gas se calienta, pongamos que de -30ºC a -20C.
3-El gas circula hacia el interior de la vivienda, y allí se comprime. Al comprimirse, el gas se calienta, pero como ahora tiene más energía ya que se la ha robado al aire del exterior, la temperatura que alcanzará será mayor que la que tenía antes de comenzar el ciclo en el punto 1. Digamos que alcanza 50ºC.
4-El gas, que ahora se encuentra en el lado interior de nuestra vivienda, está más caliente que el aire de la habitación (50ºC frente a 20ºC). Por lo tanto, ahora el gas cede su energía calorífica al aire, calentándolo a 25ºC (por decir algo) y enfriándose él. Y el ciclo vuelve a comenzar haciendo circular el gas hacia el exterior, volviéndolo a expandir, etc.
En fin, que simplemente basando la explicación en las diferencias de temperatura entre fluidos se puede entender a grandes rasgos el funcionamiento de la bomba de calor. Bien pensado, la parte inicial de la explicación no hacía falta, pero es necesario saber que todo lo que esté por encima del cero absoluto posee calor, por lo tanto energía, por muy frío que nos parezca que está. Y que esa energía, como ha dicho Antonio en el artículo, nos sale gratis. Como cuando un amigo nos regala un colchón y un somier casi casi nuevecito. Nos sale gratis, pero tenemos que pagar el trasporte. En las bombas de calor modernas el gasto que supone trasportar el calor es muy pequeño en comparación con lo que obtenemos, así que el negocio es redondo.
Un saludo "
Como podéis comprobar, amigos lectores, no hay nada más que añadir sobre el tema. 

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martes, 9 de abril de 2013

¿Conviene comprar la lavadora más barata?



FERNANDO, técnico de lavadoras, como él se define, ha dejado un comentario en mi artículo ¿Qué lavadora me compro? donde dice que hay que comprar la lavadora más barata, que el resultado de estos aparatos lo decide “la suerte”, que antes las lavadoras duraban de 10 a 45 años, que hoy todas son igual, que tienen muchas más piezas que antes y por lo tanto, más posibilidades de que se averíe alguna, y recomienda BEKO y SVANM que son las más baratas…En definitiva, que la duración de una lavadora no depende nada más que de la suerte. 


No estoy en absoluto de acuerdo con algunas de sus afirmaciones. Pero sí es conveniente hacer un análisis de lo que dice este técnico. Os propongo que me sigáis pues las conclusiones quizá os puedan ser útiles. Primero leed el texto completo del comentario dejado por este técnico. 
Muy buenas, soy técnico de lavadoras y he de decir algo muy sencillo,
A la hora de comprarse una lavadora, hoy en día recomiendo seriamente comprarse LA MÁS BARATA. Hoy en día es la suerte, explico:
Antiguamente lo hacían todo mecánico y de buena calidad, por eso las lavadoras duraban desde 10 hasta 45 años ( tengo clientas con lavadoras de esa edad) Hoy en día las hacen electrónicas y de menor calidad. Han bajado mucho los precios, hoy muchisima gente puede comprarse una AEG(por ejemplo. Hace 40 años una AEG valía unas 43.000ptas, ¿Quién tenía esas ptas?... muy poca gente.
Hoy en día se pagan las prestaciones y la marca, pero recordad, mientras más prestaciones, más piezas, mientras más piezas, más posibilidades de que se vaya alguna. Es sencillo. 
Si por ejemplo te compras una AEG, te puede durar tanto 2 como 7 años. Pero lo mismo te puede durar una BEKO o una SVANM, que son de las más baratas. Reitero, es la suerte.”
Dice FERNANDO que antiguamente lo hacían todo mecánico y de buena calidad y por eso las lavadoras duraban hasta 45 años. Por contra hoy en día se hacen electrónicas y de menor calidad y der más piezas, lo que lleva a más posibilidades de averías. 

Como habla de lavadoras AEG de hace 40 años, supongo que FERNANDO ronda los 60 años, por lo que vivió la época del despegue de los electrodomésticos en España. Yo también lo viví. El era técnico reparador (supongo) y yo fui director de los Servicios Técnicos de BRU, con una Red de más de 120 Servicios Técnicos y posteriormente en mis propias empresaas, he llegado a crear redes de asistencia técnica con 150 Servicios Técnicos de Línea Blanca y otros tantos de Aire Acondicionado.

Si FERNANDO reparó lavadoras, yo comencé explicando los esquemas eléctricos de las primeras lavadoras automáticas, recién salidas al mercado en España, a los Servicios Técnicos, donde se explicaba su funcionamiento, sus posibles averías, su programación, etc. Por lo que algo sabré del tema. Y además, en mi función de dirección, me ocupaba y preocupaba de controlar las averías, llevando unas estadísticas exhaustivas de todas y cada una de las reparaciones de los Servicio Técnicos. Por lo tanto, de este tema también debo saber algo. Luego, con mis propias empresas era básico controlar las reparaciones de los aparatos, pues la contraprestación económica que recibía mi empresa era de un porcentaje sobre la facturación de los aparatos vendidos), por lo que era (y es) primordial controlar las averías. 

Debido a mi función, las luchas con los departamentos de fabricación y control de calidad de las fábricas eran diarias, y en gran parte basaban sus mejoras técnicas en las informaciones sobre las piezas averiadas. 

Por eso puedo decir que las lavadoras actuales son muchísimo más fiables (menos averías) que antes, con piezas de mayor calidad, de programas mejores y más eficientes, y, tomando el aparato como un conjunto, de mayor calidad, más prestaciones, y más duración que las de antes. Algunos me dirán que no es cierto. Que su madre o su abalea tienen todavía lavadoras de hace muchos años… Lo veremos también.

Parece que FERNANDO no recuerda que las lavadoras antiguas tenían muchísimas más `piezas que hoy. Y parece que tampoco recuerda la cantidad extraordinaria de averías de programador, bombas de vaciado, resistencias de calentamiento, relés, presostatos, cojinetes del bombo, termostatos, válvulas solenoides, etc, etc, Se reparaban “a espuertas”. Era terrorífico. 

El número de técnicos de reparación de la línea blanca era mayor, en muchas marcas, que en número de obreros que fabricaban los aparatos. Recuerdo todavía que en el caso de EDESA, (hoy fabricada por FAGOR y segunda marca del grupo) el Servicio Técnico disponía de 800 técnicos en España y la plantilla de la fábrica era de 600. Y el parque de aparatos no llegaba a 200.000 unidades. Hoy FAGOR tiene un parque de varios millones de aparatos y más o menos un centenar de Servicios Técnicos, con un total de técnicos reparadores que supongo no pasarla de 1.000. Creo que es una demostración suficiente de que los aparatos se averían mucho menos hoy que hace unos años. 

¿Por qué entonces se cambian antes las lavadoras? En aquél tempo y hasta hace unos 20 años, las reparaciones, compuestas de desplazamiento, piezas y de mano de obra, eran mucho más económicas que comprar un aparato nuevo. Hoy con los costes de desplazamientos, mano de obra, piezas e impuestos (IVA), y sobre todo, como muy bien dice FERNANDO, con muchísimo más reducidos costes de compra de un aparato nuevo. Si la reparación es un poco complicada, su precio no compensa: es mejor comprar una nueva. Pero no porque no sea reparable, que lo es siempre, sino porque la reparación manual es mucho más cara que la fabricación de un apantallo nuevo, trabajando en serie, con robots en las fabricas para muchas operaciones, resultan los aparatos mucho más baratos que reparar el antiguo. Y además, se compra un nuevo aparato con más eficiencia energética. Y con dos años de garantía, cuando en aquel tiempo la garantía era de tres meses, que con los años pasó a seis meses, después a un año y recientemente a los dos años actuales. Una prueba más de lo absurdo de la interpretación de los apóstoles de la obsolescencia programada de los electrodomésticos, una posición interesada de algunos que ven en esa teoría el modo de "inventar" aparatos que duren "como antes", sin tener idea de antes ni de ahora. Solo charlatanería.

Donde FERNANDO dice que antes había menos piezas, no es ciento. Hoy la mayoría de funciones y controles en los aparatos están todos en una sola placa electrónica, que es un único conjunto, cuando antes eran muchas piezas sueltas, con unos cableados enmarañados, con multitud de funciones independientes y, como ya he dicho, con muchas más averías. 

Los controles electrónicos actuales, Además de dar más fiabilidad al aparato y mejor aptitud a la función, regulan estrictamente los consumos de agua, temperatura, tiempos de accionamiento, etc. adecuando cada caso al programa elegido y además tomando decisiones el propio aparato (“lavadoras inteligentes o FUZZY CONTROL"). 

Lo que sí es cierto es que TODAS las marcas han mejorado su calidad, sus rendimientos y consumos. No todas exactamente igual, pero bastante parecidas. 

Otro argumento a favor es que debido a los actuales controles de calidad de los componentes y de la fabricación debido a que todos los componentes han de estar homologados y cumplir unas exigentes normativas para `poder montarse en los aparatos, TODAS las marcas se han puesto a niveles no muy distantes unas de otras. Por consiguiente, habiendo pocas diferencias en este sentido. Hay marcas de primera línea, de segunda y de tercera. Comino en todos los aparatos, vehículos, ropas, comida, etc. Es cuestión de elegir la mejor, la más barata, o la que más convenga, según se prefiera. 

Pero hay más cosas FUNDAMENTALES para decidir la compra de una lavadora o de cualquier electrodoméstico, además de su coste, que es importante: 

  • Eficiencia energética: escoger la mayor posible. Si se puede económicamente, A+++ 
  • Confianza en la marca. No es lo mismo compara una BOSCH, por decir algo, que una SVANM (que no conozco ni sabía que existiera (si existe), o una segunda marca o tercera. También debemos empezar a tener en cuenta que de la gran cantidad de fabricantes de Línea Blanca en el mundo, en pocos años, no más de una docena no van a quedar más de 15 fabricantes por efecto de la competitividad y de los costes de fabricación, las marcas de menor producción no podrán seguir las investigaciones de las punteras e irán despareciendo. Procura elegir una marca qiue pienses que va a seguir pues de ello dependerá que puedas disponer de piezas de recambio en el futuro. 
  • Confianza en el Servicio Técnico de la marca.
  • Confianza en el vendedor: La garantía de los electrodomésticos es de 2 años obligatorios por la Unión Europea. Según marcas, en cuanto pueden ye dicen que tal `pieza o reparación no entran en garantía. Si has comparado el aparato en un comercio SERIO, puede apoyarte y forzar al fabricante a admitirlo como garantía, pero si el vendedor ha desaparecido como está pasando desde hace unos cinco años, que se ha reducido el número de tiendas por cierre, o no tiene fuerza ante el fabricante, te puede costar un dineral la reparación o simplemente tener que comprarte otro. Hay que recordar que según la Ley, es el VENDEDOR del aparato y NO el fabricante, quien debe responder de su buen funcionamiento en caso de avería. Cosa distinta es que pueda ocuparse del trabajo el fabricante, por delegación del vendedor, como sucede habitualmente (no siempre) en España. 
Dicho todo esto, y considerando cada uno de los puntos, decide qué marca te interesa comprar. No es solo cuestión de suerte. La suerte también hay que buscarla. No nos vaya a pasar como aquel que se quejaba de que tenía mala suerte  porque nunca le había tocado la lotería y su amigo le pregunta ¿Y compras muchos números? Y contesta ¿Pero hay que comprar números para que te toque? ¿No es la suerte? 

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sábado, 6 de abril de 2013

¿Cómo funciona la Bomba de Calor? (I)



Hace pocos días, un lector preguntaba en un comentario cómo era posible que la bomba de calor tuviera un rendimiento de más del 100 % en comparación con un radiador eléctrico. Le contesté en un nuevo artículo pero no sé si quedó convencido de ello. Al mismo tiempo, nuestro amigo y habitual colaborador ALBERT, le daba una explicación exhaustiva pero muy clara y didáctica de cómo funciona la bomba de calor y por qué puede obtenerse de ella cuatro veces más calor que un radiaodor eléctrico con el mismo consumo de electricidad. No quiero perder la oportunidad de editar ese comentario de ALBERT sobre tan interesante tema. Nuestro amigo lo explica así: 


"Albert2 de abril de 2013 18:02
Resumiendo mucho, una bomba de calor funciona gracias a un doble cambio de fase de un fluido refrigerante. Actuando como calefacción en invierno, funciona más o menos así: 
Al fluido refrigerante en estado líquido se le permite expandirse mediante una válvula y acceder al evaporador, en donde cambia de estado a gas. El evaporador es un intercambiador de calor en donde al evaporarse, el fluido absorbe el calor de evaporación del aire circundante. El evaporador está en el EXTERIOR de la casa y por lo tanto es al aire exterior al que el fluido le absorbe calor.
El fluido que ahora es gaseoso y caliente se comprime mediante un compresor eléctrico aumentando aún más su temperatura y se envía al condensador que está en el INTERIOR de la casa. En el condensador el fluido gaseoso cambia a estado líquido, enfriándose y cediendo a la estancia el calor que había absorbido en el exterior más el equivalente en calor del trabajo realizado por el compresor. Finalmente, el refrigerante líquido se vuelve a llevar a la válvula de expansión para cerrar el ciclo.
Hay que observar que la energía calorífica que calienta la estancia proviene por una parte del trabajo del compresor y por otra del calor absorbido por el fluido en el exterior y transportado al interior, por eso se llama bomba, porque “bombea” calor de un sitio a otro. 

Si por ejemplo necesitamos una potencia eléctrica de 1 kW para accionar el compresor y absorbemos 3 kW de calor del exterior, entregando un total de 4 kW de calor a la estancia, entonces decimos que la “eficiencia” llamada COP de la bomba es de 4 : 1 = 4. 
Consumiendo 1 kW de energía eléctrica obtenemos 4 kW de calor, COP=4

Observad que la bomba absorbe calor en el exterior que está frío, por ejemplo a 0ºC y lo cede en el interior que ya está caliente por ejemplo a 21ºC. Absorbe calor de un foco frío y lo cede a uno caliente. Éste no es un proceso espontáneo, violaría el 2º principio de la termodinámica, sino forzado por el compresor, que ha de consumir energía eléctrica para lograrlo. 
Lógicamente, contra más frío hace fuera más difícil es robar calor al aire exterior, y contra más caliente está el aire interior también es más difícil continuar cediéndole calor: si la temperatura exterior ya no es de 0ºC sino de 10ºC bajo cero y en el interior no queremos 21ºC sino 28ºC, entonces con la misma energía eléctrica de antes ya no podremos bombear tanto calor de fuera a dentro y el COP se reducirá. 
Finalmente, si en verano queremos que la bomba en vez de calefacción nos proporcione aire frío, no hay más que hacer que el fluido refrigerante gire en sentido contrario. Entonces el intercambiador de calor exterior se convierte en condensador y el interior en evaporador.""
Poco más he de añadir que no sea expresarle mi agradecimiento a ALBERT por su aportación, que con maestría y claridad nos ha ilustrado con una explicación técnica compleja expresada con la mayor sencillez. Para que todos los lectores lo entiendan.

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viernes, 5 de abril de 2013

¡ATENCIÓN! ¡Cuidado con los biberones!



Todo empezó cuando MARTHA escribió un comentario en mi artículo sobre termos y microondas y la "no peligrosidad" del calentamiento de alimentos en estos aparatos. Esta madre preguntaba en su comentario si era peligroso calentar el biberón para su bebé en en el microondas. Nuestro amigo y colaborador SERGIO GONZÁLEZ contestó a la preocupada madre diciéndole que no era peligroso. Esa respuesta la publiqué en un nuevo artículo. Pues bien, otro lector del blog, SERGIO MOLINA, hace una nueva aportación con su comentario donde dice que los biberones pueden resultar peligrosos no por calentarlos en los microondas, sino en cualquier otro medio. Considerando la importancia del tema, y aunque yo de esas cosas sé bien poco, he considerado conveniente editar como un nuevo artículo las interesantes observaciones de SERGIO MOLINA, dada la trascendencia que pudiera tener en los lactantes. 


No se trata de crear alarmas, sino de tomar todas las precauciones, que como veréis, son muy sencillas. El mismo autor de este comentario ya avisa de que se trata de aplicar un principio de precaución recomendado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Leed atentamente la exposición de SERGIO y que cada cual tome las decisiones que considere oportunas.

Hola Martha, Coincido con Sergio Gonzalez en la explicación sobre el principio físico por el cual aumenta la temperatura de los cuerpos introducidos en el microondas (Se induce un aumento de vibración de sus moléculas). 

Sin embargo creo que conviene también indicar que actualmente existen estudios en los que se indica que calentar alimentos en envases de plásticos (sea en microondas o en cualquier otro sitio) puede hacer que el alimento quede contaminado por un componente químico de estos, denominado BISFENOL A. El 25/03/2011 se publicó una orden en el BOE que implicaba la comercialización de los biberones que contienen bisfenol A. El BISFENOL A es un producto químico usado para la fabricación de policarbonatos (usado para hacer envases como botellas retornables de bebidas, biberones, vajillas y recipientes. Como todos los materiales que entran en contacto con los alimentos pueden ceder a los mismos pequeñas cantidades de sus componenentes y ser ingeridos. 

Aunque el uso del bisfenol está autorizado a nivel europeo y sus seguridad ha sido analizada en varias ocasiones por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en el caso de los biberones nuestra agencia española de seguridad alimentaria ha aplicado el principio de precaución debido a que los posibles efectos toxicológicos pueden tener un impacto mayor en el organismo en desarrollo y que los lactantes entre 3 y 6 meses alimentados con biberones de policarbonato son los mas expuestos al bisfenol A. 

Durante un tiempo colaboré con el área de salud de mi empresa, e incluso los profesionales del área, me comentaron que el principio de precaución debería aplicarse a todos aquellos envases de plásticos que contuvieran ese químico no solo a los biberones. 
Para saber que plásticos no contienen bisfenol A debes mirar la parte inferior de las botellas y en el código de reciclaje llevan los números: 1 (PETE), 2 (HDPE), 4(LDPE) y 5 (PP) según la PEHSU, Pediatric Enviromental Health Specialty Units.

Mi recomendación sería comprobar que el biberón que utilizas no contiene este químico y no calentar en microondas ni en ningún otro lugar alimentos que estén dentro de envases de plástico que contengan Bisfenol A.
En cualquier caso es una pena seguir observando webs como las que citas basadas totalmente en supersticiones.

Saludos 

Sergio Molina

Fuentes: www.aesan.msc.es/AESAN/web/notas_prensa/prohibicion_bisfenolA.shtml
www.aoec.org/pehsu.htm "
Como podéis ver, amigos lectores, no se trata de un problema que pueda crearse al calentar los biberones en el microondas, sino de elegir biberones que no sean de plástico que contenga Bisfenol A. Revisando la base del biberón y que lleve los números que indica su código de reciclaje, tal como explica SERGIO MOLINA, a quien agradezco el comentario y las lectoras lo agradecerán más. 

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jueves, 4 de abril de 2013

DIXAN, 12 horas de frescor ¿Tomadura de pelo o idiotez publicitaria?



Lamentable. Lamentable es que DIXAN nos tome por tontos, cuando la tontura es de su publicidad. ¿Qué es eso de que mantiene la ropa “fresca” hasta 12 horas en el interior de la lavadora? Pues a mi juicio es una solemne tontería. O quizá estupidez. Porque una publicidad tan absurda llega a ofender la inteligencia de los posibles compradores. 


Es enervante la machacona publicidad de DIXAN sobre las supuestas bondades de su detergente, pues según dicen “La nueva fórmula de Dixan captura los malos olores y los neutraliza, manteniendo la ropa fresca hasta 12 horas dentro de la lavadora!” 

No se necesita saber demasiado de lavado de la ropa ni de lavadoras para saber cómo se lava la ropa y el uso de los detergentes. Preguntemos a cualquier ama (o amo) de casa cuándo pone la lavadora y si está pendiente de que termine el lavado para inmediatamente sacar la ropa. No vaya a ser que se CALIENTE. Menuda tontería. La mayoría de las veces se pone la lavadora y se olvida hasta al cabo de unas horas, o se pone por la noche y se saca la ropa por la manana, O se pone por la mañana al salir de casa y se recoge por la tarde o por la noche. Y nunca ha o pasado nada. 

Hasta el genial invento de DIXAN, que acaba de descubrir que lavando con su detergente, la ropa puede quedarse hasta ¡doce horas, nada más y nada menos, dentro de la lavadora! Y con eso ya no le pasa nada a la ropa: sigue fresca (no se calienta como antes), no huele mal (antes debía oler a rayos), no se enfada (por estar 12 horas encerrada dentro de la máquina) En fin, menos mal que ha venido DIXAN a salvarnos la ropa… 

Parece que hayan descuero algo importante. Queridos lectores, ¿Habéis tenido problemas alguna vez al retirar la ropa, al cabo de 12 horas, de la lavadora? Usando cualquier detergente: nunca, ¿Verdad? Entones ¿A qué viene el nuevo invento? A nada, claro. En lugar de estrujarse las meninges pensando en buscar un eslogan publicitario correcto, se dedican a decir tonterías. A descubrir de nuevo América. Y eso ya lo hizo COLÓN (por cierto, otro nombre de detergente). 

Deberían dedicarse a buscar otras cualidades para el detergente de DIXAN, no soltar la primera ocurrencia que les ilumine su escaso talento publicitario. 

Me gustaría saber el nombre de algún detergente de los que hay en el mercado que al cabo de 12 horas de estar en la lavadora, huela mal la ropa, se rompa, se caliente, salga corriendo, se ponga a llorar por abandono de su dueño… 

Señores de DIXAN: no insulten la inteligencia de sus clientes. Los que se sientan aludidos por esa estupidez pueden dejar de serles fieles y pasarse a otra marca que no les tome el pelo ni minusvalore su inteligencia. 

Alguien me dijo una vez que a las marcas de detergente les da igual el eslogan publicitario. Que lo único que les interesa es que SUENE su marca... ¿Será por éso?

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martes, 2 de abril de 2013

Mi lavadora no coge suficiente agua, ¿Qué estoy haciendo mal?



MARGA, una lectora del blog, me ha dejado el siguiente comentario : “Hola, me llamo Marga. Tengo una lavadora BEKO WMB 61022 M. No sé qué estoy haciendo mal pero la lavadora no coge suficiente agua. ¿Me puede ayudar?”. Pues no estás haciendo nada mal. Lo que sucede es que no has leído el libro de instrucciones y esta lavadora es diferente de la que antes tenías… 


Hace años las lavadoras consumían el doble que las actuales. Y eran todas de 5 Kg de ropa. Hoy los lavadores consumen menos de la mitad del agua para programas similares, y las hay desde 6 kg de ropa, como la que tiene MARGA, hasta de 8 kg.  

Hace años las entradas de agua en las lavadoras llegaban hasta casi la mitad del ojo de buey, por lo que veías perfectamente hasta dónde llegaba el nivel en reposo. Hoy las lavadores tienen una cuba más grande (para más cantidad de ropa) lo que hace que al entrar la mitad del agua que antes, y encontrar la cuba de mayor volumen, el nivel de agua llegue escasamente a verse en la parte baja de ojo de buey. 

¿Por qué ha bajado la cantidad de agua hasta la mitad? Porque 
  • Se ha mejorado la agitación del bombo
  • Los detergentes son más efectivos y se necesita mucho menos cantidad 
  • Los arrastradores del tambor y los agujeros son más eficientes 
  • Etc, 
Con todo esto se ha conseguido, entre otras cosas, que pueda lavarse con menos agua, lo que significa automáticamente un menor gasto en agua y muy especialmente un ahorro de energía al calentar solo la mitad de agua que antes. Recuerda que el gasto en calentar el agua es de aproximadamente el 70 % del coste de energía eléctrica de cada lavado. Eso lleva a una clasificación energética más alta. 

Antes podía subirse o bajarse el nivel del agua regulando el presostato. Hoy la cantidad de agua la ajusta la lavadora en función del programa elegido, el tipo de ropa (algodón, sintética, lana) y la cantidad (peso de la ropa) que se lava. Eso significa que si pones menos carga de ropa tomará menos agua, lo mismo que variará la cantidad de agua en función del tejido a lavar. 

Si hubieras leído el libro de instrucciones de tu lavadora BEKO habrías visto donde dice: 
“Capacidad de carga correcta: La máxima capacidad de carga depende del tipo de colada, el grado de suciedad y el programa de lavado que desee utilizar. La lavadora ajusta automáticamente la cantidad de agua al peso de la colada.” 
Luego, más adelante, encuentras una TABLA DE LAVADOS Y CONSUMOS, donde te especifica, en función de la carga de ropa, el tipo de lavado y el tipo de ropa, los consumos en agua, electricidad, duración, etc. etc. 

Como verás, MARGA, no vale aplicar los conocimientos que tenías del lavado a nuevos aparatos, más eficientes, más “inteligentes”, más económicos, de mejor calidad de lavado y de mayor eficiencia energética. Es importante leerse el libro de instrucciones SIEMPRE, costumbre ésta que los españoles nunca aprendemos: llega un aparato a nuestra casa y en lugar de leernos las instrucciones y consejos, ponemos el aparato en marcha pensando que como has tenido otros antes, todos son lo mismo, y no es así: las cosas van cambiando y es muy conveniente ponerse al día leyendo las instrucciones. 

Lo que debes observar es si te lava bien. No quieras controlar cuánta agua gasta, pues ella ya sabe lo que tiene que hacer. Lo importante es el resultado del lavado, no cómo lo consigue. Por lo tanto, puedes estar tranquila. Si no tuviera suficiente agua lo notarías en la calidad del lavado y también en un aclarado deficiente. Y como no es así, repito, puedes estar tranquila. 

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