lunes, 17 de junio de 2013

¿Puede conectarse una lavadora a una instalación solar fotovoltaica?



MIGUEL ÁNGEL ha dejado un interesante comentario-pregunta en mi artículo que seguramente será de utilidad para otros lectores, por lo que la respuesta la convierto en este nuevo artículo. Se trata de su lavadora, que como dice, “… necesito que la potencia no sea muy alta ya que la quiero para una instalación solar fotovoltaica y no puede tener potencias pico muy elevadas…” Vamos pues a estudiar el caso planteado por este lector.


En primer lugar te diré que no es cuestión de suerte el que recibas respuesta por mi parte, ya que cuando se requiere por el tema de la repregunta, siempre procuro responder. Y en tu caso, la pregunta es tan interesante que la publico en esta forma de nuevo artículo para su mayor difusión. Al grano pues.

Veamos la información completa con los datos que aporta nuestro lector: transcribo su artículo íntegro.

Hola Antonio y demás usuarios de este blog
Mi nombre es Miguel Angel y mi correo: miguelangelnietobautista@gmail.com
Acabo de conocer este blog y me parece un gran trabajo
Lo encontré buscando información de lavadoras y voy a preguntar a ver si tengo suerte y me pueden responder.

Compré una lavadora hace 2 años balay ts 50105 ya que al consultar su placa vi que tenia una potencia máxima de unos 2200w y una resistencia de 1800w y deduje que los otros 400w eran los que usaba la máquina para mover el tambor.
Hice este calculo porque necesito que la potencia no sea muy alta ya que la quiero para una instalación solar fotovoltaica y no puede tener potencias pico muy elevadas 
y mi sorpresa se dio cuando no conseguia que funcionase salvo en el programa de lana frio, en el cual el tambor apenas gira (un cuarto de vuelta cada 2 minutos) y que cuando desagua y empieza el centrifugado ya ha perdido suficiente peso y puede con ello. El resultado es que la ropa casi no se lava.

Si utlizo un programa de algodon frio o de sinteticos frio, con un watimetro compruebo que la potencia sube a 850 w pico y un estacionario de unos 700w y mi sistema salta (el inversor se apaga automaticamente)
Querria saber si hay datos sobre la potencia electrica requerida por las distintas lavadoras y si conocen alguan cuyo pico no supere los 600w en un programa frio normal.
Un saludo
Muchas graciasSi me pudien responder al mail sería genial, aunque solo fuese para saber que han contestado al comentario."
Comenzaremos diciendo que la potencia nominal de un aparato es la que puede soportar en condiciones normales de uso, y la potencia real es la que varía en más o en menos de la potencia nominal en función de las cargas de trabajo que se le exija al motor o máquina.

En el caso de las lavadoras prácticamente todas ellas coinciden con las potencias señaladas en la BALAY de Miguel Ángel: resistencia (calefactor) de 1.800 vatios y motor de 400 vatios. Pero el consumo dependerá del trabajo que se le exija en cada momento si se trata de un motor, en el momento del arranque sufre un incremento instantáneo de consumo que puede ser bastante elevado. No así la resistencia del calefactor, que al no ser un motor, el consumo es siempre fijo, en función de su potencia, sin tirones ni en más ni en menos.

En el caso de las lavadoras hemos de saber que en los programas de lavado con temperatura, la resistencia se conecta y al mismo tiempo el motor de lavado va arrancando, girando un corto tiempo, para de nuevo y cambia de sentido de la marcha. Cada vez que arranca en uno u otro sentido se produce un pico de consumo, por lo que el motor produce esos altibajos de consumo respecto a su potencia nominal..

Hay además otras circunstancias que influyen en el consumo. La primera sería la cantidad de ropa que hay que “voltear”, luego, la cantidad de agua que carga la máquina, y por encima de esto, la capacidad del aparato.

Sabéis que las lavadoras tienen unas medidas externas estándar: 60 cms. de ancho por 60 cms. de `profundidad, lo que condiciona el espacio disponible para la carga de ropa. Resulta que dentro del mueble va la cuba de la máquina, y a la vez, dentro de ella gira el tambor o bombo con la ropa dentro. Limitado el espacio del tambor a las dimensiones fijas del mueble, y teniendo en cuenta las oscilaciones, especialmente en el arranque, que se producen cuando arranca el motor en el centrifugado, las oscilaciones de la cuba dentro de su ubicación, cargada con agua y con ropa. Pueden ser bruscas, por lo que hay que calcular muy bien la suspensión y amortigüación de la cuba para soportar ese arranque y no golpear contra el mueble. Eso estuvo limitando la velocidad de centrifugado y de la propia carga de ropa durante muchos años a los 5 Kg tradicionales de carga de ropa. En esa época las revoluciones del centrifugado (r.p.m.) no pasaban de 800.

Resuelta que se empezó a aplicar el motor de corriente continua en las lavadoras, lo que lleva consigo que en el principio del centrifugado, en el momento del arranque, no existen apenas oscilaciones bruscas por la redistribución de la ropa por la superficie del tambor, ya que con este tipo de motores se puede arrancar a muy baja velocidad, con lo que no existe tirón de arranque de entrada, permitiendo por tanto más carga de ropa y una distribución da la misma más regular.

De ahí se pasó a lavadoras con más de 5 kg. De ropa, llegando hasta los 8 y hasta 9 kilos, cosa impensable cuando se movía el tambor con una velocidad fija y un arranque brusco, que hubiera hecho golpear la cuba sobre el mueble.

Por consiguiente, en las lavadoras de más capacidad de 5 kg. , los motores son normalmente de corriente continua, iniciando el giro a baja velocidad, que distribuye la ropa de manera uniforme, sin golpeteos de la cuba sobre el mueble.

Pero cuanto más grande se hace el dinámetro de la cubra (mejor dicho, del tambor que va en su interior y que es el contenedor de la ropa), más esfuerzo se requiere del motor, sea en el lavado, sea en el centrifugado. En el lavado es evidente que con más carga de ropa y con más diámetro del tambor, el trabajo realizado por el tambor requiere de una mayor potencia que en un tambor de 5 kg., por lo que automáticamente se eleva la el consumo del motor.

Respecto al centrifugado, ocurre lo mismo: a mayor diámetro, más potencia se necesita para hacer girar el bombo dentro de la cuba. Tengamos en cuenta que el "momento de inercia" (fuerza necesaria para hacer girar el bombo) es directamente proporcional al cuadrado del radio, o sea que si en una lavadora de 5 kg, el radio del bombo fuera, por ejemplo de 20 cms, al pasar a ser de 25 cms de radio, la fuerza necesaria para mover el tambor con la misma ropa y agua pasaría a ser el 50 % mayor.

Port lo tanto, la potencia nominal de un motor se ve afectada siempre por la potencia real necesaria para efectuar el trabajo, especialmente en el momento del arranque, teniendo en cuenta en este caso la carga de ropa, la velocidad y el radio del bombo .

Eso nos lleva a que en cada caso, carga de ropa y velocidad de centrifugado, la potencia no se corresponda a la nominal. Si además incluimos los respectivos “tirones de arranque".

Llegado a este punto he de decirte también que las lavadoras, por lo general, tienen todas la misma potencia de calefacción y consumos parecidos en los motores, siempre en función de la carga, velocidad de centrifugado y carga de ropa y agua. Por lo tanto, no se puede hacer un cálculo tan sencillo como que la resistencia consume 1.800 vatios y el motor 400 vatios. Prueba de ello es que te ha saltado el limitador. Y ese mismo caso te sucederá con cualquier otra lavadora, pues los diámetro del bombo y las cargas son similares. 

Lamento mucho haber llegado a esta conclusión: tu lavadora (ni ninguna otra) no puede funcionar normalmente con la potencia de tu instalación solar fotovoltaica, que según dices, se desconecta a los 850 vatios de potencia.

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sábado, 15 de junio de 2013

Este artículo es el nº 400 de los editados en este blog



Cuando el 1 de Agosto de 2.010 creé este blog y publiqué mi primer artículo no sabía si las cosas que iba a contar serían interesantes para mis hipotéticos lectores ni si debería tirar la toalla al poco tiempo por falta de interés por lo que contaba y explicaba, Afortunadamente empezaron a aumentar las visitas y también los comentarios preguntando, rebatiendo, agradeciendo, dando ánimos, y también ¿Por qué no? Críticas más o menos afortunadas y otras feroces. Hoy, que con este artículo llego al número 400 de los publicados, estoy satisfecho del trabajo realizado y tengo el convencimiento de que algunos de mis artículos han podido servir para ayudar a explicar ciertos conceptos que pueden ser útiles para los lectores. Pero como me decía un buen amigo, no hay blog que destaque al que no le salgan TROLLS, y así ha sucedido con éste.


Antes de seguir permitidme que dé unos datos sobre el blog.
  • 400 artículos publicados en casi tres años, 
  • 1.192.441 visitas recibidas
  • 3.853 ciomentariuos recibido-contestados
Aquí entra ya el motivo principal que me ha llevado a escribir este artículo: los TROLLS que se han ido introduciendo en los comentarios. 

Tengo que decir que cuando me planteé la admisión de comentarios tenía la posibilidad, cosa que hacen la mayoría de los blogueros, de impedir la entrada si quien hace el comentario no facilita su e.mail. Otra posibilidad era que al recibir los comentarios pasaran directamente a un listado y yo autorizara o no su pase al blog, su publicación. No elegí ni una ni otra posibilidad. Como sabéis, en mi blog puede dejar comentarios quien quiera, sin filtro previo de entrada ni cumplir ningún requisito. No quise –y no quiero- coartar lo que cada uno quiera exponer libremente, sea crítica favorable, desfavorable o simplemente una consulta o una opinión. Para mí todo es válido.

El tiempo fue transcurriendo y un buen amigo me preguntó si tenía Trolls en el blog. Yo no sabía lo que era eso y me dijo: "No te preocupes, veo que tu blog se va asentando con muchos lectores, y no tardarrá mucho en tener Tolls"… Entonces me explicó que eran unos intrusos que se metían en el blog para provocar. Me fui a WIKIPEDIA y he aquí la definición:
“En la jerga de Internet, un troll o trol1 describe a una persona que publica mensajes provocativos, irrelevantes ofuera de tema en una comunidad en línea, como un foro de discusión, sala de chat o blog, con la principal intención de provocar o molestar una respuesta emocional en los usuarios y lectores, con fines diversos y de diversión2 o, de otra manera, alterar la conversación normal en un tema de discusión, logrando que los mismos usuarios se enfaden y se enfrenten entre sí.3 4 El troll puede crear mensajes con diferente tipo de contenido como groserías, ofensas, mentiras difíciles de detectar, con la intención de confundir y ocasionar sentimientos encontrados en los demás.”
Efectivamente no tardaron en llegar los Trolls. Un buen día apareció un gracioso que se hacía llamar "Pepito Grillo". Contesté a sus tonterías y eso parece que le animó. Y siguió insistiendo. Luego llegaron otros (y el mismo, con otros nombres) que dejaban un texto en el comentario que no venía a cuento, o que insultaba, que se hacía el gracioso, etc.

Me lo tome con calma y empecé a borra esos comentarios, pues el administrador del blog puede borrar lo que considere oportuno. Pero ese sistema dejaba el nombre del intruso y decía que el comentario había sisad borrado. 

Luego descubrí que hay una lista automática de comentarios que los robots que controlan el SPAM los meten en esa lista y no entran en el blog, quedando en espera hasta que se les da autorización. Se llama “spam, correo basura o mensaje basura a los mensajes no solicitados, no deseados o de remitente no conocido (correo anónimo), habitualmente de tipo publicitario, generalmente enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor”

Cuando descubrí esa lista de SPAM había 6 comentarios que los robots habían entendido que eran SPAM. Los habilite para que entraran pues eran perfectamente normales. Pero eso me dió la idea que si los Trolls querían lucirse con sus chorradas, lo mejor que podía hacer era no enfadarme, tomármelo con calma, dejarlos que trabajaran y escribieran sus tonterías, y en cuanto revisara los comentarios de entrada, que puede ser entre una y cinco veces al día, simplemente, estos comentarios estúpidos, sin sentido, con ganas de molestar no solo a mí, que es lo de menos, sino a los lectores, debían ser borrados sin dejar rastro, para mayor cabreo del Troll. Simplemente con un clic sobre el comentario desaparece sin dejar rastro y pasa a la lista de SPAM. Y el Troll se queda con su cabreo habitual, al ver que su trabajo no ha servido para nada y que no da tiempo a que lo lean otros lectores. 

Revisada en este momento la lista de SPAM provocada por los Trolls hay 33 comentarios, de lo más variopinto. Os copio algunos de ellos:
-OLA K ASE TINVITO A 1 KOPA O K ASE. -¿Por qué hablas así? -K KIERE KIERE UNA KOPA O K KIERE? -Me estás asustando... -K GUAPA. -Estoy... Estoy con unas amigas... -ME DAS TU FEISBUK? en AIRE ACONDICIONADO, el precio (VIII)
"No es una leyenda urbana, lo que hay que hacer es conectar el fluorescente en estrella-triangulo para bajar el pico de consumo del arranque, :) jajajajajaj en Leyenda Urbana: ¿Se ahorra dinero dejando los fluorescentes encendidos si vas a volver pronto a la habitación?"
"Pero como te atreves, pecadorrrrr.... k eres más corto que las mangas de un chalecooooorrrrr!! Por la gloria de mi madre!! Fistro diodenal!! tienes más peligro que Willy-Fog con un abono transportes... ¡Cobarde! Al ataqueeeeer!! No puedo no puedo... en Sistemas MHD, del grupo OEP Electrics (empresa de Benito Muros) ofrece aportar pruebas sobre su descalcificador MHD"
Creo que no hace falta seguir ni darle más importancia al hecho de que haya Trolls en el blog. Si de los 3.853 comentarios hay, por decir algo, 2.000 de los lectores y 1.853 míos (respuestas) , y he borrado 33 comentarios SPAM de los Trolls, he borrado el 1,65 % de los comentarios recibidos y que eran SPAM. Pocos me parecen…. 

He omitido reproducir comentarios insultantes y algunos amenazantes dentro de esos 33 (que los hay). De otra parte, deseo agradecer a los lectores que en este reciente artículo me daban ánimos y consejos, y sin embargo otros de puro SPAM, pero todos han llegado por este orden y en el mismo artículo, como podéis ver y que reproduzco seguidamente. 

No entiendo como alguien pone en duda algo explicado en EGB en las clases de física, siempre es pregunta de examen calcular la energía consumida para elevar la temperatura de una cantidad de agua. Recomendar la consulta de la ikipedia y un mayor esfuerzo formativo en beneficio de todos 

Respuesta: Gracias amigo lector por tu apoyo. Antonio Sánchez 

Antonio, además de tonto, eres un arrogante y un prepotente. Crees saberlo todo y te permites dar lecciones, amparándote en tu falsa condición de ingeniero (hinjeniero) y en tu dilatada carrera de SAT, despreciando a los que no comparten tu punto de vista e insultándoles, llegando a considerarles poco menos que imbéciles, cuando aquí el único imbécil eres tu. Que te sea leve."
(Ah, y comento como "Anónimo" porqué me dá la gana. No por dar un nombre voy a serlo menos. Hala, ya puedes borrarlo, imbécil). "
Mi respuesta a este Anónimo que otras veces se hace llamar “pepito grillo”. 

Debe ese muy duro levantarse cada día pensando a quien derivar toda tu rabia, envidia y mala leche. Siento que seas incapaz de crear algo serio y te dediques solo a insultar. Es tu problema. Como puedes ver lo único que siento es compasión por tu problema. 

Por cierto, este ilustre comentario no lo voy a borrar: queda ahí pues refleja perfectamente tu personalidad y tus frustracuiones.. Pero si borarñe todos los nuevos que envíes . Yo sí firmo siempre: Antonio Sánchez 
"Fran31 de mayo de 2013 12:17
Anónimo si tanto sabes porque no le rebates con argumentos, lo que haces es una falacia ad hominen. Que es que insultas al que da unos argumentos pero no los rebates "
Rspuesta a FRAN: Me da la impresión que no has entendido nada de lo que has leído. Precisamente todo el artículo vuelve a demostrar lo que ya había demostrado anteriormente. ¿Necesitas que vuelva a repetirlo por tercera vez? Antonio Sánchez
daniel ferdez31 de mayo de 2013 12:51
Sr Antonio,
no haga caso de ese tipo de individuos, a saber que intereses enconomicos tienen detras de las burdas palabras que sueltan,
le felicito por su blog y sepa que somos muchos los que le seguimos con sumo interes,
un saludo. 
Gracias amigo DANIEL por tu apoyo. Antonio Sánchez 
Unknown31 de mayo de 2013 13:58
Hola Antonio, hay una máxima en la Blogosfera que dice: Don't feed the troll. No alimentes al troll. Lo que les mata: el silencio y la indiferencia. A palabras necias, oídos sordos.
Gracias por tus aportes. 
Gracias amigo por tu apoyo. Eso es precisamente lo que anuncio en este artículo: que a partir de ahora pasaré a SPAM todos esos comentarios basura, no dejando rastro de los mismos. A ver si se cansan de escribir, pues no es normal que trabajen para que al cabo de un rato ya no figure en el blog, y no quede ni rastro de su huella. Antonio Sánchez 

Bien, amigos lectores. He puesto solo unos ejemplos de SPAM y de apoyos. A todos os agradezco vuestra constancia en leer mis artículos y os doy las gracias por vuestra atención. 

miércoles, 12 de junio de 2013

AIRE ACONDICIONADO, el precio (VIII)




En este capítulo de la serie veremos cómo seleccionar los mejores precios de los aparatos y de la instalación del aire acondicionado para una misma calidad y eficiencia energética. Una vez determinadas la marca (o marcas) que nos ofrezcan mejor garantía, según lo explicado en artículos anteriores, llega el momento de efectuar la compra de los aparatos y de contratar la instalación.


El primer consejo, repetido con anterioridad, es procurar que el aparato y la instalación se compren en el mismo sitio. De esta manera evitaremos muchos problemas de funcionamiento en el futuro. Ya he explicado que la instalación de los aparatos es tan importante cono su misma calidad, ya que los problemas vienen luego más por instalaciones defectuosas o chapuceras que por la calidad y funcionamiento de los aparatos. 

Desconfiad de las gangas, ofertas, rebajas, descuentos, etc, en estos aparatos. No compréis el más barato si no tenéis seguridad de su buen resultado. Especialmente en las marcas blancas se han cometido verdaderos latrocinios en nuestro país en años recientes, Un buen aparato tiene un precio correcto y requiere de una buena y acertada instalación, que cuesta mucho más que una chapuza. No creáis en las gangas en este tema del aire acondicionado, pues tendréis problemas de entrada y si va funcionando, es muy posible que ante una avería sencilla, no se encuentren en el mercado piezas de repuesto específicas de ese modelo. Sobre esta tena os aseguro que podría escribir un libro con los engaños y trapacerías cometidas por algunos importadores y también por vendedores, incluso de categoría, que luchando por bajar el precio, han sacrificado unos pocos euros por un desastroso funcionamiento, calidad y Servicio de los aparatos.

Acudid siempre a un buen profesional conocido en la zona, o a un gran distribuidor que os garantice su continuidad y solvencia. Si luego tenéis un problema con el aparato o la instalación, solo el vendedor responsable os atenderá y solucionara el problema, otros desaparecerán del mercado o cuando llegue el problema no darán la cara.

Decididos ya unos buenos profesionales, hay que comprar aparato e instalación en el mismo punto de venta. Para ello, y una vez vista vuestra casa y recomendado las potencias, aparatos, etc, debéis pedir no uno sino dos o más presupuestos, a ser posible con idénticos o similares modelos y marcas, donde se incluya la instalación. Luego elegís el que más os convenga,

Es muy importante no pagar más de lo necesario, pero que no sea menos a costa de la calidad del aparato o de la instalación. 

Necesitarás una factura por el aparato y por la instalación. A ser posible, en una sola factura ambas cosas. Guárdala bien por si la necesitas por algún problema.

Desconfiad de los que os ofrecen un 21 % de descuento (no cargar el IVA). Además de ser ilegal y sancionable, os quedaríais sin ningún justificante en el caso de problemas con el aparato o la instalación. Este punto de la factura es FUNDAMENTAL.

Os deseo el mejor acierto en vuestra elección. En el próximo artículo hablaré de las novedades más recientes en los aparatos de aire acondicionado. Normalmente los más recientes son los más completos y mças eficientes, pero hay también diversos complementos que pueden ser de interés a la hora de decidirse por un aparato o marca.

Los artículos publicados sobre este tema, hasta hoy, son:

    AIRE ACONDICIONADO, qué hay que saber antes de comprarlo (nº I) 
    AIRE ACONDICIONADO, tipos de aparatos (nº II) 
    AIRE ACONDICIONADO, sistema inverter y bomba de calor (nº III)
    AIRE ACONDICIONADO, portátil (nº IV)
    AIRE ACONDICIONADO, instalación  (nº V)
    AIRE ACONDICIONADO, eficiencia energética y nueva etiqueta nergética (nº VI)
    AIRE ACONDICIONADO, cómo acertar en la compra (nª VII)
    AIRE ACONDICIONADO, el precio (nº VIII)

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              Bomba de calor (34)
              Eficiencia Energética (139
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martes, 11 de junio de 2013

AIRE ACONDICIONADO, cómo acertar en la compra (VII)



No es fácil acertar en la compra del aparato de aire acondicionado qiue mejor convenga a nuestras necesidades. No se trata solo de elegir una buena marca, sino que debemos tener en cuenta muchos factores antes de decidirnos. A continuación indicaré una serie de pasos a seguir para que nuestra compra se adapte mejor a nuestras necesidades y podamos elegir el modelo y marca más adecuados.




1.- Mi primer consejo es recurrir a un buen profesional de la zona. Alguien que te recomienden otros o que merezca tu total confianza. Ten en cuenta que ese profesional va a determinar los siguientes puntos:

  • La zona climática que corresponde a tu domicilio.
  • El aislamiento de la casa, la orientación, su superficie y volumen,
  • Ver si es interesante no solo refrigerar en verano, sino también, mediante la bomba de calor, calentar en invierno, a un coste de menos de la mitad que el coste de consumo eléctrico de los radiadores o emisores térmicos.
  • Qué sistema de aire acondicionado te interesa más en función de la distribución de tu casa y número de habitaciones (de pared, de conductos, una sola unidad exterior y varias interiores, etc,)
  • Cómo y por donde debe efectuarse la instalaciones en la parte interior y en la parte exterior (permisos de los vecinos, reglamentos del ayuntamiento, condiciones de accesibilidad de la casa, etc.)
2.- Determinar la potencia del aparato. El mismo instalador calculará, en función de los resultados de su revisión in situ, la potencia necesaria del aparato o aparatos, tanto en refrigeración como en calefacción.

3.- Determinar la marca. La elección debe buscar una buena marca que nos garantice la calidad y la eficiencia energética, y que nos garantice un buen Servicio Técnico Oficial de la marca fabricante. No solo para la atención en garantía, sino para la larga vida del aparato.

4.- Determinar el modelo. En función del sistema elegido y de la potencia, hay que elegir el modelo (o modelos) adecuados. Para ello hay que verificar que coincida la potencia con el cálculo efectuado por el profesional y ver comparativas entre marcas de la eficiencia energética de los aparatos, eligiendo el de mayor eficiencia, A o superior (A+, A++, A+++). Para ello hay que comprobar estos datos en la etiqueta energética que se incluye en cada aparato y también en su folleto publicitario. .

En el caso de bomba de calor, y si las temperaturas en invierno son inferiores a cero grados, es conveniente ver en los datos del fabricante hasta qué temperatura inferior son eficientes los equipos con bomba de calor, 

En el próximo capítulo de esta serie explicaré EL PRECIO.

Los artículos publicados sobre este tema, hasta hoy, son:

                    AIRE ACONDICIONADO, qué hay que saber antes de comprarlo (nº I) 
                    AIRE ACONDICIONADO, tipos de aparatos (nº II) 
                    AIRE ACONDICIONADO, sistema inverter y bomba de calor (nº III)
                    AIRE ACONDICIONADO, portátil (nº IV)
                    AIRE ACONDICIONADO, instalación  (nº V)
                    AIRE ACONDICIONADO, eficiencia energética y nueva etiqueta energética (nº VI)
                    AIRE ACONDICIONADO, cómo acertar en la compra (nª VII)

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lunes, 10 de junio de 2013

AIRE ACONDICIONADO. Eficiencia Energética: nueva Directiva Europea sobre Etiquetado Energético (VI)



En esta serie de artículos sobre el Aire Acondicionado no podía faltar una referencia y sus  correspondientes explicaciones, sobre la nueva Directiva Europea y el Reglamento referente al nuevo etiquetado energético en los aparatos de aire acondicionado, donde se expondrán, además de otros interesantes requisitos, las indicaciones sobre la clasificación energética de los aparatos en la etiqueta energética que obligatoriamente debe acompañar a cada acondicionador y en su exhibición en las exposiciones de los puntos de venta. Se pretende de este modo que en el momento de efectuar la compra de un acondicionador, el comprador sepa exactamente la eficiencia energética del aparato, incluyendo la referencia a la función de refrigeración y también a la función de calor cuando el aparato sea reversible (bomba de calor). 




Así pues, esta información es sobre la eficiencia energética de los aparatos de aire acondicionado es imprescindible conocerla en sus dos versiones, de frío y de calor, para efectuar la compra más eficiente y rentable. Como sabemos (igual que en los electrodomésticos de Línea Blanca) cuanto más eficiente sea el aparato, menos electricidad consumirá para su funcionamiento y aportación de frío o calor.

Este conocimiento puede determinar (es recomendable hacerlo) qué aparato comprar, pues aún cuando pueda resultar más caro de adquisición, un acondicionador por ser de mayor eficiencia energética, normalmente es aconsejable pagar un poco más pues se ahorrará en consumo eléctrico durante toda la vida del aparato.

En este artículo hablaré solo de una parte de esta nueva directiva, la referente a la indicación de eficiencia energética contenida en la etiqueta energética que debe acompañar a cada aparato.

Ya hemos visto que son dos indicaciones de eficiencia las que debemos observar: la referente al frío y la correspondiente al calor, ya que normalmente los acondicionadores actuales vienen todos con bomba de calor. Veamos lo que dice esta nueva normativa referente a ambos ´índices de frío y calor. Primero, las definiciones:

«Factor de eficiencia energética nominal (EER)»: la potencia declarada para refrigerar [kW] dividida por la potencia nominal utilizada para refrigeración [kW] de una unidad cuando refrigera en condiciones estándar.

«Coeficiente de rendimiento nominal (COP)»: la potencia declarada para calefacción [kW] dividida por la potencia nominal utilizada para calefacción [kW] de una unidad cuando proporciona calefacción en condiciones estándar

A continuación he preparado una tabla donde se indican las clasificaciones energéticas de los acondicionadores y sus SEER y SCOP, que espero os sean de utilidad.
              

Clase energética
SEER (frío)
SCOP (calor)
A+++
mayor que 8,50
mayor que 5,10
A++
entre 6,10 y 8,50
entre 4,60 y 5,10
A+
entre 5,60 y 6,10
entre 4 y 4,60
A
entre 5,10 y 5,60
entre 3,40 y 4
B
entre 4,60 y 5,10
entre 3,10 y 3,40
C
entre 4,10 y 4,60
entre 2,80 y 3,10
D
entre 3,60 y 4,10
entre 2,50 y 2,80
E
entre 3,10 y 3,60
entre 2,20 y 2,50
F
entre 2,60 y 3,10
entre 1,90 y 2,20
G
menor que 2,60
entre 2,60 y 1,90














Un nuevo paso de este reglamento es informar directamente del “consumo estacional” de un acondicionador, teniendo en cuenta su potencia y su eficiencia energética. A este indicador se le llama SEER cuando se trata de enfriar y SCOP cuando se trata de calentar. Junto a estos indicadores, en la etiqueta energética del aparato, se dan también los consumos anuales en condiciones estándar y dependiendo de la zona climática. Estos indicadores y su eficiencia se reflejan en las etiquetas energéticas actuales dando tres versiones, según la zona climática europea, clasificadas en Cálida, Media y Fría.

-Cálida: Sur de Europa, España, parte de Italia, Grecia
-Media: Centro Europa 
-Fría: Este de Europa y países nórdicos

Ya sabéis, amigos lectores, una parte fundamental a tener en cuenta en vuestra decisión de compra. Es que el aparato sea de la más alta clasificación energética que encontréis, puesto que a pesar de resultar algo más caro, os lo compensara con creces gastando menos electricidad durante sus años de funcionamiento. Por eso es conveniente no bajar de la clase energética A, y preferiblemente A+, A++ y A+++, a mediada ’que estas nuevas clasificaciones vayan apareciendo en el mercado con los avances tecnológicos de los fabricantes.

Este tema de las clasificaciones energéticas lo dejaré por hoy, pues hemos visto lo imprescindible para decidiros en el momento de la compra, pero en próximos artículos volveré a incidir en este tema ampliando información.

Los artículos publicados sobre este tema, hasta hoy, son:

                    AIRE ACONDICIONADO, qué hay que saber antes de comprarlo (nº I) 
                    AIRE ACONDICIONADO, tipos de aparatos (nº II) 
                    AIRE ACONDICIONADO, sistema inverter y bomba de calor (nº III)

                    AIRE ACONDICIONADO, portátil (nº IV)
                    AIRE ACONDICIONADO, instalación  (nº V)
                    AIRE ACONDICIONADO, eficiencia energética y nueva etiqueta energética (nº VI)


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